Южная Осетия: поход на Кельское озеро
Республика Южная Осетия расположена в самом сердце Кавказа, на стыке Европы и Азии. Единственная дорога связывающая Россию с Южной Осетией – это знаменитая Транскавказская магистраль с 4-х километровой трубой Рокского тоннеля под горой Сохс.
На спуске с перевала у села Нижний Рук я покидаю Транскам и ступаю на неизведанную дорогу к Кельскому озеру. На маршруте меня ждёт несколько живописных ущелий и Кельское плато – уникальное место Кавказа. Своим происхождением Кельское плато обязано вулканам. На площади в 100 кв. км расположены 18 потухших гигантов – на высоте до 3 700 м. Со временем их лава заполнила горные склоны, сформировав обширное плато на котором находится множество озер, в том числе и самое большое – Кельское. Озеро сточное, из него вытекает река Ксан, пресное, безрыбное. Глубина до 80 м. Около 7-8 месяцев покрыто льдом. От Транскама идти до него примерно день, бодрым шагом в горку.
Родовая башня с. Нижний Рук на фоне г. Сохс.
В селе Нижний Рук я познакомился с Борисом Плиевым. Старик всю жизнь прожил в этих краях, работая шофёром, а, узнав, что я иду пешком, сразу предупредил: «До Едыса тебе 12 км и еще 5 до Эрмана. Оттуда уже начнётся дорога на озеро – ещё километров 5 от силы».
Намотав сказанное на ус, я исчезаю за поворотом и, пройдя полкилометра, оказался в ущелье. Отсюда начинался небольшой горный район, включающий в себя ущелья Рукдон, Сбийское и Челиатское, Кадласанскую долину, Бритатское ущелье, урочище Ходз и верховья р. Эрмандон, который осетины называют Урстуалгом – древней землей Белых Туальцев.
Урстуалгом – главная историческая область Центрального Кавказа. Место, где склепы, средневековые поселения и минеральные источники до сих пор хранят дух тех древних времен, когда осетины, готовые в любой момент встретить врага с оружием в руках, завидев мирного путника, успевали приготовить три пирога, чтобы принять его как гостя.
Село Згубир расположено на перекрёстке Сбийского и Рукдонского ущелий.
Средневековая церковь Згубира.
Поднимаясь всё выше я заметил у дороги небольшую поляну с молодым ельником, откуда открывался завораживающий вид на окрестные горы.
Уже в сумерках, достигнув Едыса, я встал на ночлег в пустующей российской погранзаставе.
Селение Едыс – родина первого председателя Союза писателей Южной Осетии, талантливого прозаика Чермена Бегизова.
Утром на заставу вернулись хозяева. Встретив непрошенного гостя за водными процедурами, военные решили отправить меня в КГБ, однако после краткой беседы вникли в суть дела и даже подбросили до Эрмана. Впрочем, из-за подтаявшего снега пустой Камаз не взял последнюю высоту и до поселка я добирался на своих двоих.
Совсем не лишним будет упомянуть о том, что селений по имени Эрман в Урс-Туальском ущелье целых три: верхний, средний и нижний. К середине 50-х до этих мест наконец добралась коллективизация и все три Эрмана были объединены в один большой совхоз. В посёлках провели электричество, обновили дорогу и до начала 90-х наши бывшие соотечественники даже не помышляли о лучшей жизни.
Селение Нижний Эрман.
Однако после разрушения СССР посёлки стали хиреть и чахнуть. В результате войны с Грузией в 1992 г. прекратил свое существование совхоз, исчезло электричество и люди стали уезжать, бросая дома и участки на произвол судьбы.
В связи с тем, что на Эрмане только сошел снег (это в конце апреля!), на улицах царила непролазная грязь. Но она не помешала мне пройтись по селу и поглядеть на полуподземный склеп.
Местные жители были приятно удивлены моим пришествием. В эти суровые края теперь редко кто добирается, поэтому каждый новый человек вызывает любопытство и желание побеседовать.
У них я узнал, что озеро еще подо льдом, а дорога на Кельское плато – глубокий, рыхлый снег.
Подсластило горькую пилюлю осетинское гостеприимство. Казбек пригласил меня на обед. Угощение состояло из жареного мяса, домашнего сыра, аджики, тоуага (ткемали) и хлеба. Вместо компота – чай горного шиповника.
Говорили о многом. Буквально тут же мы обсудили туристический потенциал Южной Осетии в целом и Урс-Туальского ущелья в частности. Оказывается Кельское озеро – самое крупное озеро Южной Осетии. Длина – 2,73 км, ширина – 1,22 км. Это самое высокогорное озеро РЮО, расположено на высоте 2921 м на Кельском плоскогорье. Однако туристы приезжают сюда очень редко. По закону для посещения Кельского плато требуется разрешение КГБ республики за которым надо ехать сперва в Цхинвал. Конечно, можно попробовать пройти как и я – без бумаги, пограничники очень удивлены туристам, но это как повезет.
Очень много Казбек рассказывал о своем родном селе Эрман. Уроженец деревни в 40 дворов при советском совхозе, он еще юношей облазил все окрестные ущелья. Казбек поведал о нескольких сложных маршрутах по окрестностям на юг в Ленингор и в Северную Осетию через Главный Водораздельный хребет Большого Кавказа.
Гора Фидар-хох.
По красоте эти места идут на корпус впереди альпийских аналогов. Белоснежные вершины Большого Кавказского Хребта, бездонные пропасти, узкие полки горных троп и дорог, ледники, озёра, чистейшие реки, голубоватый воздух на высоте 2.000 метров – вся эта симфония природы, которой я свидетель, слышна в горной глубинке Большого Кавказа, где с советскими временами, казалось, канули в лету и путешествия.
«У нас самое живописное ущелье Южной Осетии, знаешь сколько людей приезжало? Раньше его населяло урс-туальское общество осетин», – рассказывал Казбек. Здесь самая большая концентрация башенных комплексов, по оценкам одного из авторитетных исследователей Осетии В.Х.Тменова в Урс-Туальском ущелье насчитывается 69 башен, хотя югоосетинские этнографы считают, что их больше сотни. Почти во всех горных селениях были боевые башни, в некоторых (Рук, Ерман, Сба, Галуат и др.) по две, три, а то и по четыре башни.
Передохнув, я засобирался в обратный путь. Казбек проводил меня до околицы. Мы попрощались, и я отправился назад к Транскаму.
Путь вниз оказался приятной прогулкой. Довольно скоро я добрался до Едыса. И, минуя знакомые места, продолжал идти под гору, иногда пересекаясь с небольшой горной речкой Сба-дон.
Река Сба-дон.
В старый, добрый Нижний Рук добрался к полднику.
